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Olio Motore Informazioni e Valutazioni

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view post Posted on 4/5/2015, 16:43     +20   +1   -1
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Considerazioni generali
La scelta dell'olio motore destinato ad un bicilindrico raffredato ad aria come quello Harley Davidson non è così semplice quanto per una moderna motocicletta raffreddata a liquido. Le temperature che il nostro motore può raggiungere sono molto più elevate, tanto da preoccuparci soprattutto in estate nelle situazioni di marcia a bassissima velocità come capita spesso ai raduni o nel traffico cittadino.
Rispetto alle versioni a carburatore, le Harley ad iniezione hanno maggiore difficoltà a dissipare il calore, sia per le alte temperature raggiunte dal catalizzatore che per la miscela tenuta meno ricca di benzina per ridurre le emissioni inquinanti.
Una miscela più ricca di benzina aiuta a ridurre la temperatura motore perchè la trasformazione da liquida a gassosa sfrutta l'energia generata dal calore presente nei cilindri assorbendolo in parte. La centralina elettronica però, fino ai 3500 giri mantiene il rapporto aria/benzina sul valore stechiometrico, che è decisamente troppo magro per gli standard di efficienza di questi motori. Ricorrere agli arricchitori o a una centralina aggiuntiva è sicuramente un modo efficace per aumentare la percentuale di benzina e di consegenza diminuire la temperatura, ma non basta.
In questo panorama l'olio motore gioca un ruolo molto importante e la scelta ideale non sempre coincide con il prodotto più costoso o con quello che riporta sull'etichetta la classe API superiore.

Classificazione SAE
Prima di tutto è fondamentale rispettare la viscosità 20W-50 richiesta dalla casa, che garantisce il cuscino lubrificante necessario a colmare le elevate tolleranze dimensionali dei motori Harley. Gli intervalli di sostituzione non devono superare mai gli 8.000 km o 1 anno nel caso non si sia raggiunto tale chilometraggio.
La scelta di un olio in alternativa a quello originale dovrebbe essere orientata verso quelle marche che producono un olio della stessa viscosità specifico per bicilindrici raffreddati ad aria, perchè formulati con pacchetti di additivi ottimizzati per le caratteristiche di questi motori. Sulle confezioni sono sempre ben visibili le diciture V-Twin spesso accompagnate da immagini esplicative. Proprio per una questione di additivi, eviterei l'utilizzo di oli per motori a benzina automobilistici. Lo stesso manuale di manutenzione, nel caso non si disponga dell'olio specifico per un rabbocco di emergenza, consiglia di utilizzare un olio per motori diesel, indicato per un utilizzo più gravoso.

Minerale, semi sintetico e sintetico
Se l'olio è di qualità e lo si cambia entro gli intervalli prestabiliti, le differenze tra minerale, semi sintetico e sintetico non sono così sensibili. Alcuni test hanno evidenziato differenze significative solo oltre i 10.000 km. La scelta dipende anche dall'utilizzo che si fa del mezzo.
Le situazioni più gravose sono quelle tipiche dell'uso cittadino, ma allo stesso modo i lunghi percorsi autostradali a velocità costante.
In questi casi se si utilizza un olio minerale è consigliabile anticiparne la sostituzione.
Gli oli sintetici, dal canto loro, garantiscono una maggiore stabilità alle alte temperature e una maggiore resistenza all'ossidazione, a patto che siano realmente sintetici e di ottima qualità. Tuttavia le loro molecole sono più sottili rispetto ai minerali e in qualche caso favoriscono i trafilamenti dalle guarnizioni. Una scelta equilibrata tra base e additivi ci potrebbe indirizzare verso un semi sintetico di qualità.

I gruppi
Leggendo solo le etichette oggi non si ricevono informazioni del tutto veritiere sulla reale composizione di un olio. Fondamentalmente ci sono 5 gruppi in cui vengono classificate le basi, i primi 2 identificano i minerali ottenuti dalla raffinazione del petrolio, mentre nel gruppo 3 sono presenti oli di origine minerale modificati tramite Hydrocracking, processo di idrogenazione che può essere applicato anche per rigenerare gli oli esausti.
In questo gruppo si identificano principalmente i cosiddetti semi sintetici, tuttavia alcune case hanno ottenuto di poter marchiare come sintetici degli oli ottenuti con basi Hydrocracking, aggiungendo gli additivi PAO (poli-alfa-olefine) utilizzati nei sintetici.
In molti paesi, compreso il nostro, un olio così ottenuto può essere classificato "sintetico" ma non in Germania, ad esempio.
Chi vuole essere sicuro di acquistare un olio totalmente sintetico, deve accertarsi che appartenga al gruppo 4, che ne certifica la composizione ottenuta esclusivamente tramite sintesi chimica senza l'impiego di derivati dal petrolio.
Al gruppo 5 appartengono gli oli a base Estere di origine vegetale.

Le specifiche API
Le specifiche API rappresentano lo standard di certificazione americano. Nel caso di un olio per motori benzina, la lettera dopo la "S" indica le classi di test superati in ordine alfabetico. Attualmente la massima categoria è rappresentata dalla sigla "SN".
Tuttavia, gli oli consigliati da molte case motociclistiche sono da tempo identificati nelle specifiche SG in cui sono presenti in maggiore concentrazione gli additivi antiusura composti principalmente da Zinco e Fosforo, racchiusi nella sigla ZDDP. Dai test emerge che tra i migliori oli per Harley Davidson corrispondono anche quantità elevate di Zinco e Fosforo, a volte più che doppie rispetto ad oli generici.
Il problema è che a partire dalla classe API SJ si è ridotto notevolmente l'impiego di Zinco e Fosforo, principalmente per allungare la vita ai catalizzatori, passando da livelli intorno allo 0,15% a c.ca lo 0,05%, per cui alcuni produttori hanno scelto di non certificare i propri oli per le successive specifiche API, ritenendole più idonee agli standard automobilistici che a quelli motociclistici. A riprova di ciò, le classificazioni API di questo tipo non tengono conto dei modificatori di attrito, senza i quali le frizioni in bagno d'olio delle moto potrebbero slittare, tanto che le case motociclistiche Giapponesi hanno richiesto la specifica omologazione secondo i loro standard JASO cui si sono adeguati i maggiori produttori di oli.

Conclusioni
Alla luce di ciò, escludere un olio in classe SG in favore di un SJ o superiore non è detto che sia sempre la scelta migliore per le particolarità del nostro motore, per il quale è sicuramente più importante verificare, ove dichiarati o verificati in test comparativi, i valori di HT/HS che rappresentano l'effettiva capacità di mantenere la viscosità sotto forti carichi meccanici a temperature molto elevate.
La viscosità a caldo infatti viene solitamente misurata a 100°, ma relativamente ai nostri motori è una temperatura ancora bassa. Il test HT/HS, invece ha innalzato la misurazione a 150° permettendo di valutare meglio le caratteristiche di viscosità alle alte temperature.
Più alto è il valore di HT/HS e più un olio è viscoso alle alte temperature, il che si traduce in maggiore protezione per il nostro motore.
Prendetele come informazioni e valutazioni da parte di un semplice appassionato, spero che possano aiutarvi nella scelta del vostro prossimo olio.
Spavy
5cy7
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TEST COMPARATIVO TRA ALCUNI OLI 20W50 COMMISSIONATO DA SPECTRO
Analisi delle quantità di Zinco e Fosforo, additivi fondamentali per ridurre l'usura. Le percentuali sono espresse in PPM (parti per milione). Nella parte inferiore sono analizzati gli additivi che proteggono dalla corrosione e dall'ossidazione, rappresentati da calcio e magnesio.

Grafico-Zinco-Fosforomobile image hosting
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TEST COMPARATIVO TRA ALCUNI OLI 20W50 COMMISSIONATO DA AMSOIL

Misurazione comparativa della volatilità dell'olio.
Untitled-848

Prova di carico alle pressioni effettuata con quattro sfere di acciaio disposte a tetraedro. Determina le proprietà preventive antiusura al limite della lubrificazione
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Test di usura degli ingranaggi
Untitled-847

Test sull'efficacia degli additivi antiruggine
Untitled-849
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Qui si possono raccogliere dati molto ineressanti sui test effettuati anche su oli moto. In pratica con 25$ chiunque può inviare un campione di olio da fare analizzare. Se entrate nel Forum troverete pubblicate le analisi sia dell'olio HD che dei concorrenti utilizzato in vari modelli di motociclette HD a chilometraggi variabili e sempre indicati in scheda.

www.bobistheoilguy.com/used-oil-analysis-2/

Edited by S p a v y - 30/10/2022, 16:12
 
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view post Posted on 4/5/2015, 18:16     +1   -1
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Ottima guida spavy molto utile e interessante...posso farti una domanda?ma lo SE syn3 che classificazione API ha?perché sul flacone non c é scritto...
 
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lorenzo-48
view post Posted on 4/5/2015, 19:00     +1   -1




pollicione...chiarissimo
 
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view post Posted on 4/5/2015, 20:18     +2   +1   -1
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CITAZIONE (Skull 1981 @ 4/5/2015, 19:16) 
Ottima guida spavy molto utile e interessante...posso farti una domanda?ma lo SE syn3 che classificazione API ha?perché sul flacone non c é scritto...

La classificazione API non è dichiarata, ma dal momento che le specifiche HD richiedono un API SG, si presume che sia il minerale che il semi sintetico SYN3 siano SG.
 
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view post Posted on 4/5/2015, 20:20     +1   +1   -1
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CITAZIONE (S p a v y @ 4/5/2015, 21:18) 
CITAZIONE (Skull 1981 @ 4/5/2015, 19:16) 
Ottima guida spavy molto utile e interessante...posso farti una domanda?ma lo SE syn3 che classificazione API ha?perché sul flacone non c é scritto...

La classificazione API non è dichiarata, ma dal momento che le specifiche HD richiedono un API SG, si presume che sia il minerale che il semi sintetico SYN3 siano SG.

Grazie mille...
 
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view post Posted on 4/5/2015, 22:44     +14   +1   -1
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Eccolo li..come immaginavo la spiegazione nonchè la quantità di informazioni,sono a dir poco super!!!
Il grande Spavy colpisce ancora..con tali innumerevoli e dedicate delucidazioni non posso che congratularmi con te..grazie infinite perchè così facendo fai si che la gente capisca l'importanza di un tagliando ben fatto,dal prezzo onesto e sopratutto invece che pagare una etichetta paghi..un olio buono..che non costa assolutamente per forza 28 euro al litro.
Se mi posso permettere volevo solo fare una precisazione..
I nostri motori sono stati modificati nel corso del tempo..
dalla loro nascita i motori hanno subito piccoli interventi volti a migliorarne l'affidabilità e la semplicità di manutenzione..maggiorazione delle alette delle testate e dei condotti olio..alzata anticipata delle valvole con un disegno delle camme dalla curva differente etc etc..a seconda delle annate..per non parlare poi dell'accensione che,dal 2004 in poi diviene single fire al posto della morbida double fire..più intelligente e regolare ma anche più scorbutica ai bassi.
l'iniezione è stato oltretutto un grande salto di qualità perchè la centralina è in grado di gestirne la ruvidità di marcia dovuta alla magrezza..questa magrezza ha inizialmente provocato non pochi grattacapi agli ingegneri di HD che spesso vedevano rompere le guarnizioni delle testate dovute all'aumento di temperatura..allora le testate hanno ricevuto un'alettatura più grande e nuovi ugelli olio..ecco perchè è importante comunque mettere sempre un olio di qualità e cambiarlo spesso,almeno 8000 km..perchè appunto come dice Spavy..l'olio rimane sottoposto a notevole lavoro e deperisce in fretta..specie se raggiunge temperature elevate quando raffredda,poi,non è più in grado di sostenere una nuova "scaldata"..pertanto..cambiatelo spesso..
gli olii di una certa qualità si riconoscono da un "odore" tipico come dicevo in altri post..
se non sapete esattamete la qualità dell'olio che avete nel serbatoio dopo l'inverno..magari..o dopo una mezza estate cocente..fate due tre prove..vi suggerisco semplici operazioni..un po' soggettive ma col tempo imparerete a riconoscerne l'effettiva bontà..
se hanno un odore di zolfo e fosforo assieme,leggermente speziato come una birra scura dolce..piuttosto forte sin da appena aperta la latta..beh sono di buona qualità e fanno solo bene ai nostri motori,specie se la moto è ad iniezione dove le temperature sono alte..
sel'olio che avete nel serbatoio invece è:
1)biancastro (umido e intaccato sì da infiltrazioni di umidità)..
2)grumoso odorante di bruciato..
3)liquidissimo e al tatto sembra acqua e non unge le dita..
CAMBIATELO IMMEDIATAMENTE!!
Un olio buono è decentemente denso a freddo..(tastatelo ad ogni cambio..vedete la goccia che appare tra le due estremità delle dita,con olio nuovo e con olio usato..la differenza è lampante..imparate a riconoscere se vi hanno messo tutto l'olio nuovo o l'hanno solo rabboccato..imparate a vedere la differenza di adesione tra i polpastrelli..)un colore che ,sebbene scuro sia diventato dopo pochi km,non annerisce totalmente come la pece ne lascia nere le mani dopo averle lavate..e sopratutto schiacciandolo tra le dita non vi fa sentire granellini di polvere ma unto semmai..
è adesivo e appiccicoso..profuma ancora di spezie..ma NON DI BRUCIATO NE' DI BENZINA.
(questi sono consigli da amico,esperienze che ho maturato personalmente,nel corso di centinaia di motori aperti,da automobili a sportster,da avionici a marini..)
lo ho una moto che non riesce a raggiungere temperature tanto alte se non in casi eccezionali..ma senza esser tanto tecnico..avevo già intuiito da tempo per esperienza personale,le cose che poi Spavy spiega con terminologia più tecnica..percui in breve..cambio spesso l'olio e mettouno dei migliori..
da ex tassista vi garantisco che ho toccato gli 800.000 km con le auto..da corse in autostrada a traffico cittadino...mai rotto un motore..mai fusa una testata..a 700.000 km la mercedes faceva ancora i 220 km/h come da nuova..il motivo??
L'OLIO!!
ricordate..
a meno che non abbiate un motore nuovissimo o con pochissimi km,per evitare il distacco delle morchie generate dai precedenti olii minerali,vi sconsiglio di mettere un olio super sintetico di ultima generazione,a meno che non dobbiate fare 15.000 km in giro per l'Europa senza fermarvi..meglio un cambio a 8000 km...anche meno..specie se stressate parecchio la moto sotto al sole).. ma semi sintetico.dulcis in fundo chi è sempre andato a minerale,continui pure a farlo..purchè lo metta davvero buono e lo cambi frequentemente..non superate mai l'anno di scadenza anche se avete percorso solo 2500 km..ne va della salute del motore..e non dimenticate l'olio della primaria e tenete pulito il tappo con la sua calamita..è importante specie dal 2004 in poi dove gli interventi al cambio sono costosi dovuti al fatto che harley per mantenere i costi bassi,ha reso il blocco cambio un tutt'uno con il blocco motore..mentre dal 2003 indietro,il cambio era estraibile,più fragile ma infinitamente meno costoso da sistemare..fondamentale anche per il benessere della frizione..cambiatelo ad ogni tagliando.
e aggiungo..le candele..per quel poco che costano..non aspettate i 24.000 km( o peggio i 30.000km..)..è sciocco con 10 euro se ne acquistano 4 su e bay.
Un'accensione buona con candele pulite è sicura,non scoppietta,brucia bene,diminuisce leggermente i consumi..ed evitate di girare con candele vecchie che se si rompe una ceramica ..vi spacca mezzo motore ..per 3 euro.
Un saluto ben carburato..Luca883Cento a tutti.

Edited by luca883cento - 5/5/2015, 19:34
 
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view post Posted on 5/5/2015, 07:01     +1   -1
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...voi due (Spavy e luca883cento) fate veramente "paura" in senso positivo ovviamente. Io le candele le cambio ad ogni tagliando...
 
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LacioDrom84
view post Posted on 5/5/2015, 11:38     +1   -1




ottimo! grazie ad entambi! ;)
 
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view post Posted on 5/5/2015, 13:17     +1   -1
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Grazie ragazzi e grazie Luca, i tuoi contributi sono sempre molto apprezzati per la tua esperienza motoristica. Non mi spingerò alle tue esperienze tattili e olfattive con l'olio perchè non credo di avere altrettanta sensibilità. Mi fido dei tuoi sensi, ma non spingerti a quella degustativa mi raccomando... :lol:

P.S ho aggiunto alcuni test al post principale.



 
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view post Posted on 5/5/2015, 18:30     +2   +1   -1
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EVO RIDER
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Ci manche rebbe Spavy io non ho nemmeno un quarto delle tue nozioni tecniche in campo sportster ma spero sempre di riuscire a dare anche solo un minimo di nozioni se,per quel po co che so,può esser utile mi fa solo piacere..
Grazie a te di questo post che trovo davvero interessante e mette nero su bianco anche le effettive doti dei lubrificanti,oltre che a sensazione,ma legggibili sopratutto.
I test aggiunti la dicono già lunga,infatti alcuni di essi sono sui monogradi e già da qui si capisce la differenza qulaitativa di alcune marche piuttosto che altre..penso che andando sui "pluristagioni" che poi,sono quelli che usiamo tutti,la differenza sia quindi anche più marcata.
Ottima l'aggiunta degli ultimi test poi..
Noto infatti che come ho sempre ""sentito",usando le mie percezioni da modesto "smontatore" meccanico,sull'usura precoce di una marca in particolare che tanti adulano e un'altra che tanti sostengono sia buonissimo invece decade rapidamente..o per rottura delle catene delle molecole o per mancanza di additivi resistenti al tempo ed alle sollecitazioni termiche.

Spavy..assaggiarlo??umh..non ci avevo pensato..magari su una bruschettina col pomodoro..ih ih ih..
questo andrà bene anche nel motore??

un po' pesante...

Edited by luca883cento - 5/5/2015, 19:43
 
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view post Posted on 5/5/2015, 18:37     +1   -1
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@Luca: nelle tabelle appare W50 ed effettivamente si può pensare siano monogrado, ma in realtà fa parte di un test di gruppo riferito ai 20W50. Comunque adesso inserisco l'appunto anche nel post principale per non generare confusione. ;)
 
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view post Posted on 5/5/2015, 18:48     +1   -1
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EVO RIDER
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Ah ho capito grazie!!
 
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view post Posted on 5/5/2015, 18:50     +1   -1
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CITAZIONE (luca883cento @ 5/5/2015, 19:30) 
Noto infatti che come ho sempre ""sentito",usando le mie percezioni da modesto "smontatore" meccanico,sull'usura precoce di una marca in particolare che tanti adulano e un'altra che tanti sostengono sia buonissimo invece decade rapidamente..o per rottura delle catene delle molecole o per mancanza di additivi resistenti al tempo ed alle sollecitazioni termiche.

MO TU La devi dire però questa marca... :lol:
 
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view post Posted on 6/5/2015, 00:23     +1   -1
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:lol: :lol: :lol: :lol:
 
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view post Posted on 6/5/2015, 00:57     +1   -1
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Ah dimenticavo un'altra cosa fondamentale che ho notato da qualche anno a questa parte..
il rumore!!!
Alcuni olii ovattano il motore in maniera esagerata..spesso,come succede a chi ha un motore rumoroso,viene suggerito di mettere un olio simile,se e non lui stesso,HPX..questo olio per motori kmetrati è per motori automobilistici ed in comuneall'olio delle Harley ha solamente la viscosità..o come quello "purpureo" che si nota nelle tabelle..
questi tipi di olio che promettono doti di riduzione del rumore e di diminuizione fumosità,li consigliano anche per motociclette oltre a certi km oramai fatti..
lO NO!!
Questi olii infatti,per ridurre il rumore di un motore vecchiotto o di per se rumoroso,hanno all'interno dei componenti che limano ed arrotondano gli spigoli dei manovellismi per ovviare al rumore e,spesso in realtà sono olii che vanno ben oltre alla viscosità di 50 per ridurre la loro fumosità ed il loro degrado,una volta raggiunta la temperatura..in realtà come ben capite ora,riducono ancor di più la vita di un motore già parecchio usuratoperchè a freddo sono densi..aggiungendo poi,tra l'altro,degli additivi che tendono a gonfiare le molecole delle guarnizioni e a creare delle morchie resistenti che otturano le asperità del motore al suo interno.
Questo il sistema che hanno escogitato per "ripristinare" la compressione di un motore oramai spompato..(vedi HPX) che come capirete anche qui,un motore tappato così non ha poi vita lunga davanti..anzi..al sensibile miglioramento che si nota inizialmente si avrà in seguito un crollo totale del motore..specie delle guarnizioni che al momento vengono gonfiate per tenere meglio,poi inizieranno a perdere rovinosamente al cambio successivo di olio..
Questi additivi si trovano anche in commercio da soli,promettono miracoli,ma nel tempo fanno più danno che guadagno..al teflon,all'arancia etc etc..
Un motore deve emettere un leggero sibilo se ben lubrificato,non essereovattato totalmente..con un buon olio,lo sentite provenire dal basso specie a marce lunghe dando poco gas per accellerare..quel rumore tipico simile,appunto ad un sibilo,somiglia al girare di una turbina..è l'olio buono che si interpone tra i manovellismi e che crea una pellicola uniforme antiattrito con le sue molecole,simile ad un cuscinetto a sfere che gira..
Al cambio olio, con un olio di marca come da Spavy fatto intuire e da me spesso nominato,vi accorgerete che questo fenomeno vi salterà all'orecchio..da li vi accorgerete che questo sibilo verso gli 8/9000 km sparisce..è ora di cambiare l'olio..anche se potrete tenerlo nel motore ancora un po'..
Mi raccomando..non fate mai 50 km a velocitàcostante in autostrada..anche se andate a 100 km/heil motore vi sembra alquanto bassodi giri..fate qualche chiusura di gas ogni tanto..lasciate riposare l'olio e fate fare i cicli termici al motore..non ostinatelo a tenere giri fissi per ore..questi motori sono fatti per variare continuamente non per giri costanti..accumulano calore in punti fissi..percui occorre variare per far fronte a questo fenomeno..
spesso faccio così per esempio:
tragitto autostradale di 200 km:
20 km 110 all'ora..motore in temperatura..20 km 90 all'ora..sigaretta in tranquillità...20 km 120 all'ora andatura e sorpassi....20 km..birretta!! :woot: ..20 km variabile..20 km benzina..così il motore fa i suoi cicli termici,varia,non ovalizza le canne dei cilindri perchè lavora a temperature e velocità variabili..la media è sempre alla fine..105 km ora..ma fattiin modo variabile..ed è ottimo per rodare un motore..molto più che a giri costanti..anche se bassi.
 
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