Posts written by Marco Massari Calderone

ho trovato anche questa tabella comparativa
https://www.tuttotech.net/news/2024/04/28/...-confronto.html

Mi sembra che per chi ha il telepass per la macchina, si possa aggiungere una moto con tariffa scontata.
E' cosi o ho capito male?

Io ebbi quel problema anni fa, perche' si surriscaldava la centralina e andava in "protezione" ovvero spegneva moto per evitare che il surriscaldamento della ECU danneggiasse la ECM stessa.
Ma lo capii solo leggendo i codici di errore DTC.
Ma non ricordo quale errore mi dava ma era abbastanza ovvio (forse era "U1016 Loss of ECM Vehicle Speed, Vehicle Inhibit Motion or Powertrain Security" ), ma non ne sono sicuro.

Ad ogni modo il surriscaldamento della ECM era dovuto ad uno sfiato della marmitta (mi si era allentato uno dei prigionieri) e lo sfiato sparava dal motore sulla mascherina della ECM, sciogliendo la plastica della mascherina (Per fortuna la moto si spegneva e per cui si è salvata la ECM).

Spero ti sia stato utile questo commento

In questi giorni si eBay c’è questo ad un ottimo prezzo
https://www.ebay.it/itm/353765265449?mkcid...emis&media=COPY
Si connette al supporto per per il serbatoio dell’olio

https://www.ebay.it/itm/353725829041?mkcid...emis&media=COPY

Ciao, si sono DJ7041F-1-11/21 (174966-2 , 174967-2)
Io li ho comprati un paio di mesi fa su eBay
www.ebay.it/itm/354897776719

quello che va nella freccia è 174966-2 (l'altro è quello dell'harness)

Per rispondere in modo preciso alla tua domanda, se la batteria si fosse danneggiata a causa delle vibrazioni, ovvero se una delle piastre di piombo si fosse spezzata a metà o vicino all'inizio della serie, la batteria potrebbe "credere" di essere ancora efficiente. Questo perché le prime piastre vicino agli elettrodi sono ancora funzionanti e rilasciano abbastanza voltaggio da far supporre che la batteria sia completamente carica, anche se in realtà il resto della batteria non accumula più energia.

Considerando che la batteria ha 7 anni, non mi sorprenderebbe che il problema non sia limitato alla solfatazione, che è un processo naturale, ma che ci sia anche un problema strutturale.

Si anch'io con la desolfatizzazione "repair mode" ho recuperato un paio di batterie (facendogli fare anche 5-7 giorni di fila di procedura 4-5 volte al giorno.
Io ho usato il NOCO GENIUS 5, ma non è l'unico.

Il team Hammer Perfomance https://hammerperf.com mi ha personalmente consigliato HD 10R12X - 27794-08
www.harley-davidson.com/it/it/shop/candele-gold/p/27794-08

> We specify the HD 10R12X spark plugs, part number 27794-08 from your dealer. We specify them because they have shown the best detonation resistance of any plugs we have tested. They also resist fouling better than other plugs.
tradotto:
>Specifichiamo le candele HD 10R12X, codice articolo 27794-08 dal tuo rivenditore. Li specifichiamo perché hanno mostrato la migliore resistenza alla detonazione tra tutte le candele che abbiamo testato. Inoltre resistono meglio alle incrostazioni rispetto ad altre candele.

L'unica cosa a cui bisogna dare un occhio di riguardo e' attacco della bobina, che non so, per ignoranza, se differisce tra un modello e altro di Harley
del resto l'attacco della candela e' lo stesso
e la sezione del cavo deve essere di almeno 8mm
il fatto di vendere i cavi Screamin' Eagle a PHAT 10mm è una cosa puramente commerciale nel caso di una moto che ha dei cavi molto corti (rispetti a quelli di un'auto) in cui quindi la differenza di resistenza di un cavo da 8mm euro da 10mm è ininfluente.

Nota extra
Mi sento di raccomandare è di usare cavi ricoperti di una gomma molto buona, perché altrimenti potrebbero permettere dispersione (e vedere proprio le scintille uscire da metà del cavo, perdendo anche qualche scoppio del motore)
A me è successo in Argentina, quando per pura estetica usai dei cavi "da competizione" molto belli a mio avviso, ma che dopo qualche migliaio di chilometri cominciano a dare dispersione visibile a causa della gomma di pessima qualità che non isolava più.

Il problem e' l'o-ring che sta dentro la femmina della baionetta.
recentemente ho avuto lo stesso problema, io l'ho rimossa e sostituita usando un gancetto fine (senza dover smontare tutto il blocco della pompa).

Grazie Fast69
Il link che mi hai mandato e' utilissimo!
li c'e' il "Kit ricostruzione terminale maschio tubo EFI" con quello potrei costruire io un adattatore !

Grazie

L'oggetto serve a misurare la pressione della benzina all'uscita della pompa, per capire in che stato sta la pompa.
La pressione deve essere tra i 55 e i 60 PSI di pressione.
Se e' inferiore la pompa e' intasata o esausta.

La mia richiesta si basa appunto sul fatto che non riesco a trovare un kit che abbia il raccordo a baionetta tipico di Harley (di cui non conosco il nome esatto) e quindi chiedevo qui se qualcuno ne conosce uno disponibile sul mercato italiano, senza dover importarne uno dagli USA.

ciao!
voglio comprare un tester per la pressione della benzina per sister ad ignizione EFI.
Nel mio caso ho una Sportster Iron 2013.

Su eBay o Amazon Italia non mi sembra di trovare nulla di compatibile a Harley.

Metre su Amazon.com (USA) trovo il kit "Fuel-Tool Fuel Pressure Gauge MC-500" fatto apposta per l'attacco Harley.
Ma costa 200 USD con spedizione e IVA. ovvero quasi 4 volte quello che costerebbe un normale tester per attacchi standard.

Mi chiedo se sul mercato italiano ci sia qualche prodotto compatibile ad un prezzo un po' più competitivo.
Se sapete qualche marca e modello per favore segnalatelo.

Grazie

ciao
io ho recentemente avuto questo problema uguale uguale. E l'ho avuto anche qualche anno fa.
Nei due casi erano due problemi diversi.
EVO RIDER dice bene a suggerire che potrebbero essere i rivetti del disco intermedio a generare questo problema, perche se stanno girando per la frizione bloccano i disci e non ti permette di cambiare.
Ma nei due mie casi citati non e' mai stato quello il problema (io uso i kit da 9 dischi frizione Screamin' Eagle o Barnett)
Premetto che io uso la moto in condizioni estreme, e quindi abuso molto della frizione.

La prima volta che ho avuto questo problema, l'origine e' stata la perdita della molla che tiene in posizione il gancio a cui si attacca il cavo della frizione e quindi si metteva di traverso e non faceva il suo lavoro bene, fino a spaccare le falangi di alluminio della "primary cover" (non so come si chiama in Italiano).
Non credo questo sia it tuo caso, ma vale la pena aprire la Derby Cover e assicurarsi che la molla si li ben posta.

La seconda volta che mi e' passato il problema era tutt'altro:
i dischi della frizione, dove qualche anno di uso duro (Patagonia, carretera-austral e varie centinaia di cammini dissestati) , i disci della frizione si sono deformati/curvati.
Questo produceva tutti i problemi da descritti, perche' i dischi deformati occupano piu spazio e anche tirando la frizione continuano a toccare un poco i dischi adiacenti, non permettendo l'infiltrazione di olio e addirittura portando alla consumazione non omogenea della placca di pressione (pressure plate)

Puoi estrarre i dischi e appoggiarli uno a uno su una superficie di vetro per verificare se si sono deformati.
Volendo posso dare qualche dattaglio in piu' su cosa controllare dentro la cesta della frizione quando questa cosa succede, perche' cambiare i disci potrebbe non essere sufficiente considerando che si potrebbero essere danneggiate altre parti (a me e' successo)

Spero sia di aiuto e spero che nessuno dei miei casi sia il tuo, perche' e' proprio una rottura di scatole.
Ma se hai un minimo di manualità' e attrezzi puoi riuscire a riparare le cose da solo.

Mi hai fatto venire in mente che in Inghilterra ho trovato pure un paio di stazioni di servizio che avevano dei jammer di ode radio per evitare che i le emissioni del telefono potessero generare esplosioni
È quello interferiva con l’allarme e dovevo spingere la moto a mano fuori dal tetto della stazione perché potesse rilevare il FOB e accendersi …